Selecciona Edició
Entra a EL PAÍS

El fundador d’Uniqlo: “Barcelona és una ciutat molt creativa i innovadora”

Tadashi Yanai explica a EL PAÍS que busca artistes locals moderns per alimentar el procés creatiu de la marca que vol batre Zara

Presentació d'Uniqlo a Nova York.

Tadashi Yanai és una de les figures més difícils de capturar per l'ull públic. L'empresari japonès i creador d'Uniqlo té un perfil una mica més visible que el d'altres milionaris —per exemple, seria encara més insòlit veure en un esdeveniment Amancio Ortega, propietari del seu competidor Inditex—. Però Yanai no està gaire avesat als banys de masses ni a les conferències. No obstant això, el fundador, conseller delegat i president de la cadena Uniqlo no només es va deixar veure dimecres a la nit a Nova York en el marc d'una presentació de la seva marca de roba, sinó que, a més, va parlar en un to distès sobre el secret del seu èxit.

Tadashi Yanai, fundador d'Uniqlo.
Tadashi Yanai, fundador d'Uniqlo.

“Espero no haver estat gaire avorrit”, va comentar després d'exposar la filosofia i la visió amb la qual dirigeix la companyia d'indumentària des que va obrir una petita botiga a Hiroshima el 1984. Ara Uniqlo està a punt de desembarcar a Espanya com un pas més en l'ambiciosa estratègia que Yanai té dissenyada per dominar la indústria. La companyia, famosa per la seva roba de colors i formes bàsiques, s'instal·larà en un local de quatre plantes que espera estrenar a la tardor al passeig de Gràcia de Barcelona.

L'empresari japonès ni tan sols va rebutjar aturar-se uns minuts després del seu discurs per mantenir una breu conversa informal amb EL PAÍS, en què no va amagar el seu entusiasme amb el projecte que comença a Espanya. “Barcelona és una ciutat molt creativa i innovadora”, va comentar en anglès, “i molt artística”. Tadashi Yanai duia una d'aquestes camises de coll alt negra com les que portava Steve Jobs en les presentacions d'Apple, però sota una jaqueta.

“Tenim moltes ganes d'obrir”, va reiterar. L'executiu nipó va anar més enllà fins i tot i va dir que aquesta riquesa cultural de Barcelona serà de gran utilitat per alimentar la inspiració dels dissenyadors que té a Tòquio, Nova York, París, Londres, Los Angeles i Xangai, dedicats a recopilar informació i traslladar-la al producte. “És el que espero”, va assenyalar, “per això volem trobar artistes locals moderns”.

Tadashi Yanai és menut. Per la seva aparença física podria tenir menys de 60 anys, tot i que, de fet, n'hi falten dos per arribar als 70. És el segon home més ric del Japó, segons la classificació de Forbes, i el 60 més ric del món. Els seus 15.900 milions estan molt lluny de la xifra d'Amancio Ortega, el seu rival a batre en el negoci de la moda, que amb un patrimoni estimat de 71.300 milions de dòlars és el quart en la llista dels més rics del planeta.

Oportunitats de creixement

Fast Retailing, el conglomerat que fa de paraigua d'Uniqlo, és també propietària de les cadenes de roba J Brand i Theory. El seu objectiu és ser la principal companyia de roba del món el 2020. Però les coses no són tan fàcils en la indústria del comerç minorista, especialment als Estats Units. Per això busca noves oportunitats per créixer. A més, també hi juga en contra l'apreciació del ien.

Yanai veu en Espanya una ubicació perfecta per introduir el concepte life wear, com defineix la roba que desenvolupa la marca amb materials d'alta tecnologia que es poden trobar a la pantalla de l'iPhone o a les ales d'un Dreamliner, l'avió més modern de Boeing. Les peces d'Uniqlo són simples, amb un disseny que es basa en la senzillesa i concebudes perquè pugui portar-les qualsevol persona.

La presentació a Nova York no va ser casual, perquè és el lloc on va néixer el fenomen de la moda. Yanai va explicar que la digitalització del consum obliga a transformar el seu model de negoci. El futur, va dir, passa per fer un producte a mida per a cada client. Per això parla de “comprimir l'espai, el temps i la distància”, treballant estretament amb els seus diferents centres creatius.

John Jay, responsable creatiu d'Uniqlo, explica que “es tracta d'evolucionar o desaparèixer” en aquest procés de canvi constant. “El sentit mateix de la roba està canviant”, adverteix. La temptació en aquesta evolució, explica, és actuar com a dissenyadors industrials. “La funcionalitat sempre ve primer”, admet, “però també és important que entenguem també la part emotiva del disseny”.

“El nostre producte s'ha beneficiat de tots els elements contextuals de la història de la indumentària des que es va utilitzar per primera vegada per protegir l'home de la natura”, reflexiona Tadashi Yanai, “ara que som en una societat orientada a la informació, hem de ser capaços de celebrar tots els diferents estils de vida amb els quals s'expressa la gent”.

MÉS INFORMACIÓ